Cartas desde Tombunctú, por Antonio V. Frey
Hay ciudades que parecen vivir de espaldas a su pasado y otras que lo llevan consigo, casi como una segunda piel. Rabat —capital de nuestro, a veces, incómodo vecino, a la que he visitado recientemente por invitación de su Real Academia— pertenece a estas últimas, aunque quizá lo más interesante sea que en ella conviven con bastante naturalidad la ciudad histórica y la capital moderna que Marruecos está construyendo.
Rabat es hoy una ciudad de avenidas amplias, edificios administrativos, embajadas y barrios modernos, con una arquitectura que en algunos lugares resulta verdaderamente impresionante. No posee, quizá, la sofisticación de Marrakech ni su extraordinaria capacidad para convertir el color en una forma de arquitectura, pero tiene una elegancia más sobria, propia de una capital. Y basta alejarse un poco del centro para descubrir cómo los jardines van ganando espacio. Por el este, Rabat parece prolongarse entre grandes zonas verdes cada vez más amplias y cuidadas. Entre ellas, el yacimiento de Chellah destaca entre la ciudad y el río Bou Regreg. La antigua Colonia Sala romana, abandonada durante siglos y convertida, después, en necrópolis meriní, permanece rodeada por su impresionante muralla y grandiosa puerta ornamentada. Dentro conviven los restos romanos y las construcciones medievales: el foro, baños, templos capitolinos, monumentales tumbas meriníes, los vestigios de una madrasa y morabitos que recuerdan la importancia que tuvo este lugar. Es extraño caminar entre aquellas ruinas y tener la sensación de que las épocas no se han sucedido, sino que se han depositado unas sobre y junto a otras. Chellah ha sido restaurada recientemente, como también lo han sido buena parte de las murallas y puertas almohades, meriníes y alauíes de Rabat. El resultado permite comprender mejor el conjunto, aunque en algunos casos la restauración ha sido demasiado agresiva. Hay intervenciones que protegen la memoria de un monumento y otras que, aun pretendiendo conservarlo, terminan imponiendo sobre las ruinas una imagen demasiado nueva.
La historia de Rabat tiene también un capítulo especialmente próximo para nosotros: el de los moriscos españoles. Tras su expulsión, muchos de ellos llegaron a esta región y contribuyeron decisivamente a la consolidación de la ciudad entre los siglos XV y XVII. Se asentaron en Rabat y en la vecina Salé, y protagonizaron, con su empuje hispano, una auténtica competencia entre ambas ciudades, que se disputaban riqueza, población e influencia. Todavía hoy pueden reconocerse en Rabat algunas huellas de aquel mundo hispano-marroquí. De hecho, la casba de los Udayas es quizá el lugar donde mejor se percibe esa mezcla. Sus callejuelas estrechas, sus pequeñas casas encaladas y sus puertas se asoman hacia el río y el Atlántico, mientras las murallas recuerdan que aquel barrio nació también como espacio defensivo. Hay algo particularmente atractivo en perderse por sus calles: no porque sean monumentales, sino precisamente porque conservan una escala doméstica, casi íntima.
Y después está el gran zoco de Rabat, con su ordenado laberinto de callejuelas, tiendas y pequeños talleres. Es un espacio mucho más transformado por las intervenciones francesas que otros zocos marroquíes, y quizá por ello resulte menos espontáneo. Pero sigue siendo un lugar de tránsito y de encuentro, donde la ciudad antigua conserva todavía su pulso cotidiano.
Rabat me parece, en definitiva, una ciudad hecha de superposiciones: romana, almohade, meriní, andalusí, francesa y marroquí. No siempre armonizan entre sí, pero quizá ahí resida precisamente su interés. Porque algunas ciudades conservan su pasado como una pieza de museo; Rabat, en cambio, parece haber decidido seguir viviendo con él.
